Слова о навыках · как клеить виниловые обои — избыТочный набор приёмов · инструкция начала XXI века — вместо теле­“школы”ремонта ·

Не попадайся на разводы: „Нам без маяков, но под правило“, — либо штукатурка по маякам, либо — прави́лом пользоваться только для подравнивания некоторых мест, а Не проверять. Прави́ло (иногда) прилегает везде — только, если штукатурилось по маякам, а не как предлагается — «визуально». Заказчик может Не знать, что „разводит“, но …тебя … а крайним остаётся согласившийся по неопытности.

надо: стамеска (дохлая), скарпель, молоток, скребок

10см, шпателя 10, 45, 60 см, стремянка/табуретка, прави́ло , овальное или квадратное ведро, фасадный валик , кисть на длинной ручке, миксер для шпаклёвки, шкурилка на шарнире , распылитель , 2–4 120л мешка для мусора на комнату, веник, совок.Грунтовка отеческая или ПВА турецкий, шпаклёвки, алебастр, сетка, угловая лента ,   шкурка (№ * 16–25).

Снять крышки розеток, выключателей. Заклеить их скотчем — так, чтобы он Не выходил на стену за пределы жестянки.

На флизелиновой основе — часто достаточно осторожно потянуть за уголки и снять целыми полотнами.

Эта и некоторые другие стадии повышают влажность в помещении, что замедляет высыхание шпаклёвки на потолке, например; поэтому для минимизации календарного срока ремонта приходится думать — когда чего уместно делать.

(содрав винил и пр. водонепро­ницаемое) Тёплой водой — Катать валиком только Вверх с лёгким наклоном в сторону ещё сухого, подхватывая стекающую струю следующим движением валика. Углы — кистью. Подождать (катая при этом дальше), снимать — желательно целыми листами когда бумага начала́ подсыхать.
Если раньше было хорошо зашпаклё­вано — если что-то отвалилось — можно под-шпаклевать местами… и, если потолочный плинтус не добавился (что допустимо при хотя бы визуально ровном потолке), клеить.

Но если местами Толсто подравнивается → шпаклевать придётся почти всё!

• Насечкой — проверяется надёжность остающегося. В пологие канавки насечки ← шпаклёвка сможет войти.
  • Там, где был грибок — удалить его споры хлорным отбеливателем… типа белизна . Это уничтожит старую растительность, но не защитит от новой… Антиплесенью обрабатывать только после шпатлёвки — можно после каждого слоя, но до грунтовки… можете использовать другие «средства от плесени», но… часто на этикетках профессионально наобещано больше, чем выполнимо.
  1. Под потолочный плинтус.
  2. Места встроенных шкафов и линии углов, чтобы они сходились с углами потолочного плинтуса — сначала самое выступающее, а после схватывания — оставшееся.
  3. Вокруг проёмов — места примыкания наличников — вертикально — по коробке длинным шпателем без его прогиба — и кромка лезвия, и его плоскость — Перпендикулярны стойке коробки.
  4. Под плинтус пола — плавные перегибы или прямые — длинным шпателем достаточно, но можно и правилом.

  Ротбанд при частичном подравнивании и поклейке уголков Неудобен — содержит крошку–наполнитель и рекомендован на слой от 5мм, а получается от 0. Чтоб Не набугрить — лучше PUFAS.

   — Не вдавливая в каждую яму — пускать если не по прямой, то по плавным дугам, а потом подшпаклевать щель у потолка, а на примыкание стены наложить шпаклёвки по уровню плинтуса.
  • Пыль с потолка закончена? Если да — загрунтовать все стены дешёвой грунтовкой .
  • Длинным шпателем сравнять перепады с толстых подравниваний на стену и сгладить горбы и перегибы стен.
  • Полосы сетки 15–20 см шириной по внутренним углам и местам вероятного растрескивания.
    • Нанести шпаклёвку, приложить сетку.
    • Вдавить длинным шпателем в угол, а коротким удалить избыток шпаклёвки, двигая его вдоль угла.
      • Также — в углы можно угловую ленту (и до обоев, и до стекло­холста, особенно если нет стыков за пределами её ширины

      По устойчиво лежащей старой краске можно шпаклевать — высушив шубу: ПВА турецкий + жидкий алебастр. Слой шпаклёвки, лежащий на этой шубе, полностью высушить До следующего.Если краска размокает — пузырится после долгого размачивания, её придётся снять — лучше … До шпаклёвки.

      0.2–0.3 л/м². Создать водоворот ← медленно всыпать алебастр (не дольше двух минут), продолжая перемешивание. Когда возникнет консистенция кефира ← добавить ПВА турецкий (0.3–1 объёма воды), доПеремешав. Закатать фасадным валиком ← быстро и отмыть его.

      Эта смесь ↑ на любой поверхности способствует схватыванию–прилипанию гипсовых шпаклёвок.

      ПВА добавлять — тем больше, чем менее пориста поверхность. Если смесь „скатывается“ в капли (на масляной краске) — добавить ПВА.

      Если основание пористое — алебастр можно добавлять и в грунтовку (

      50 грамм / 3 литра), если после этого будет гипсовая шпаклёвка…

      Можно пользоваться стандартными средствами, типа « бетоконтакт », но они — бывают для разных оснований, смотри назначение. а До этих «клеящихся» грунтовок поверхность надо очистить от сыпучего и ненадёжного — останки древней шпаклёвки, мела и т.п. “красок”, похожих на побелки ← смыть и грунтовкой глубокого проникновения , старательно перетирая мокрое.

      • Алюминиевые уголки — внимательно прошкурить по примыкающим к ним плоскостям. Там, где нет алюминиевых уголков на внешних углах — скруглений Не делать.
      • До шкурения плоскостей — прошкурить внутренние углы и примыкание к недокрашенному потолочному плинтусу (отсутствие заусенцев нужно подрезке обоев).
      • Антиплесень — вспомнив, где был заметен грибокдо и в процессе снятия старых… можно и в других подозрительных/холодных — местах вероятного появления.
      Как разводить клей … и грунтовать стены
      • Налить холодной воды — меньше, чем указано в таблице на пачке.
      • Сначала палочкой или миксером для краски — создать быстрый водоворот, продолжая перемешивание — за минуту высыпать нетолстой струйкой с высоты 
      • Прочитайте про как Выбирать, если ещё не успели.
      • Пока влажно — можно покрасить потолок последний раз и сразу смазать капли краски со стен…

      Под обои на обычной — расширяющейся при намокании бумажной основе — Не грунтуй стены честной грунтовкой глубокого проникновения — это недопустимо снижает их впитывающую способность и приводит к проблемам. Если Не замечена разница — вероятно потому, что Не попадалась честная грунтовка (отечественные — не таковы). Бумажной основе (клей наносится не на стену, а на обои) — важна нормальная Впитывающая Способность Основания, особенно, если на лицевой поверхности нет сплошного слоя винила.

      • Если винил изолирует основание полностью — обои сохнут только в стену.
      • Если лицевая сторона проницаема для воды, то лучше если обои → быстрее сохнут в стену, чем в воздух и высыхание (поверхности, если она бумажная и) основы отстаёт от сгущения клея, иначе на медленно–впитывающей стене → подсыхающая основа стянется по жидкому клею и швы расползутся.
      • Если пропитка после намазывания клеем длилась меньше времени, указанного в этикетке — расширение листа продолжится на стене — стыки вздыбятся, что Неисправимо.
      • Слабо впитывающее основание добавляет нестабильности результата.

      Сильно впитывающее поглощает в себя клей и на приклеивание не остаётся.

      на вышеупомя­нутое — вполне нормальна бульдожья реакция производителей дорогих грунтовок, экономящих …дешёвый клей

      Сквозняк — открытое окно в отопительный сезон или сухую погоду → быстрое подсыхание основы опасно если :
      • лицевая поверхность бумажная или винилом закрыта Не вся основа — между каплями винила крашенная бумага.
      • менее опасно обоям с  бумажной основой и  полностью виниловой лицевой поверхностью — могут потянуться только отлипающие места, т.е. если приходится летом / на солнечной стороне клеить с открытым окном — внимательно прилепи все углы и кромки.
      • практически безопасно для флизелиновой основы — почти не изменяющей ширины при намокании, почему и можно, но не обязательно, мазать стену, а не обои, но на греюшиеся места стен — стыкам лучше бы не попадаться.
      “виниловая” — лицевая поверхность, “флизели­новая” — изнанка обоев

      Им можно мазать стену — равномерно и внимательно, без избытка, но достаточно (по луже — могут уползти, к подсохшему — не приклеиться), валик  — без черенка …на расстоянии вытянутой руки лучше виден слой клея; кисточка — на длинной ручке . Равномерность намазывания обоев на бумажной основе улучшается после их складывания, а стену не сложишь.

      • Зашпаклёванная и зашкуренная стена — должна быть предварительно загрунтована разбавленным обойным клеем (остатками чего-то предыдущего) и высушена (ночь).
      • Кромки (запас на перекосы) и места перегибов флизелиновых обоев — можно смачивать из распылителя перед поклейкой (заправкой в неудобные примыкания — около углов и т.п), сухие — неподатливы (пока клей на них не попал) …
      • Можно размачивать из распылителя клей, успевший подсохнуть на стене (из-за неуспева­емости)… наносить его лучше бы только на ширину одного следующего листа, а не «на три».

      Флизелиновым обоям свойственна существенная прозрачность их основы… иногда слегка-прозрачность наблюдается и у бумажной основы однотонных виниловых средней ценовой категории. Если “флизелиновые” — Не_под_покраску, то тёмные/ яркие места стен надо приблизить к среднему их цвету (проверьте — приложив обрезок, если “просвечивает” — закатайте слой дешёвой краски). Слегка-разноцветность шпаклёвок — часто Несущественна.

      Неоднотонным обоям — полная Однотонность стены Не нужна, но длинные границы светлой шпаклёвки на тёмном бетоне — на светлых оттенках часто оказываются видны издаля́, а под светлыми+однотонными+флизелиновыми — можно различить белую краску на шпаклёвке Vetonit LR+

      Подрезка обоев — удачность определяется прижимом… фиксацией листа

      • Кромку — “примыкание” к потолку — подрезать после второй заправки… в сыром виде по шпателю 

      30см со сточенными углами  — так, чтобы в свободном состоянии — они были отогнуты в сторону прижимаемого листа. Разные стороны шпателя — пометить зелёной и красной изолентой.

      ← Неправильно для 30см шпателя — давить только вдоль плоскости лезвия — его кромка Не сможет обогнуть неровность. Утыкая в примыкание прямо (не наизгиб) — удаётся прижимать только 10см шпателем.

      Лезвием шпателя, лежащим почти в плоскости стены — “наизгиб” — удаётся прижимать и в неровном месте, шпатель не поджал , шатается  — скомкаешь.

      Шпателем > 35см — по всей его длине в реальном примыкании… прижать не удаётся (как и линейкой для подрезки), а у более длинного шпателя — углы …отгибаются от плоскости.

      Меньше сил — короче шпатель …вероятнее “и з л о м ы ” среза.

      Снимать — либо лезвие, либо шпатель — так до конца отреза, иначе — сту пен ька .

      Нету идеальных линий и углов, но аккуратная подрезка… их изобразит, а зрительное восприятие — натянется на цветовые границы… и возникнет впечатленье.

      Научиться делать искусственный стык виниловых обоев — это тоже неповторимая процедура
      1. Отмокшие листы (обрезков с учётом картинки) на что-нибудь приклеить внахлёст 2см, подождать минут 5 (в действи­тельности — эта пауза получается, пока разглаживаешь лист).
      2. Придавить по центру нахлёста шпателем — прогибая его(лучше, если им накрыта–прижата кромка, должная остаться на стене, а видно будущий обрезок). Потренироваться разными руками.
      3. Прорезать — кромка лезвия Ножа наклонена, а плоскость лезвия перпендикулярна стене. Стараясь Не (очень глубоко) зарезать основание …гипсокартон…
      4. Вытащить обрезки, состыковать, закатать пластиковым бочкообразным валиком, смыть клей, сбрызнуть из распылителя — впитать воду губкой или поролоновым валиком (на средней ручке).
      5. Добиться невидимости * стыка (лучше удаётся на твёрдом виниле, а мягкий — сильно Не мучай). На виниловых и толстых нахлёсты очень торчат, даже в углах, но на тонких бумажных → в углах маленькие нахлёсты…
      6. Удовлетворясь последствием → всё снять, посмотреть → как глубоко зарезал основание.

      Изредка приходится среза́ть только одну из кромок, например при стыковке с кантом.

      Надо: ведро овальное,   магнит,   ножницы,   нож кухонный,   нож канцелярский (можно простой, ширина лезвия — 18 мм. Если автомат, то + с ручной фиксацией лезвий — 10 €, ) + пачка лезвий на комнату,   валик пластмассовый «бочкообразный» для швов — им Нельзя закатывать дуплексные обои — теряется рельеф продавленной бумаги (редко полезны: конический валик, если не обойным шпателем и мягкий — микропорка). Мягкий обойный шпатель «ANZA»,   обычные шпатели — 10см и доработанный 30см,   миксер для красок,   губка автомобильная,     отвес,   карандаш,   хорошее освещение + переноска 150 Вт,   х/б тряпки без швов длинные,   лейкопластырь бактерицидный (пятна крови … смотрятся),   Не жирный защитный крем для рук (их чувствительность очень нужна),   стремянка,   дешёвая плёнка — расстилать обои.

      ПВА (здесь и далее — турецкий или финский — 300р/кг/комната) или  клей для бордюров (обойных кантов. В банках. Не для пенопласта — их тоже зовут бордюрами). Клей обойный (лучше большая пачка/25–35м²) + дешёвый–быстроразводимый — стены грунтовать (пачка/40 м²). Точное указание: верх↔низ, откуда как, где что должно оказаться. Вынести из квартиры все, воняющие кисти и т.п… отсутствие пыли и курящих в квартире  — и так будет душно, в жару — планируй клеить обои на бумажной основе по ночам или когда солнце светит не в окно . Пей Не “прохладительные напитки”, а горячий чай или самую противно–солёную минеральную воду.

      Если обои неведомого типа (или заказчик очень сомневающийся) можно сделать одну стену, в которой окно (или часть. За шторой. Рискнуть одним рулоном) утром проверить.

      • Высохшие стены проскрести средним шпателем для удаления крупинок.
      • Первый виток рулона Не использовать — он согрет термоупаковкой, часто иначе блестит и стыки на нём не получаются, и побиты торцы начала сильнее. Начало рулона — правильнее в обрезок, и хвост часто помят.
      • Можно и раньше, в технологический перерыв…Нарезать — кухонным ножом по сгибу, который заглаживать ручкой ножа, а Не руками — их чувствительность хранить. При разно­направленной поклейке — складывать разнонаправленно, помечая простым карандашом на обороте срезаемой кромки — где было начало рулона (и будущий Верх_этого_листа), чтобы потом Легко разобраться . Если с учётом подбора рисунка, тогда — проверить негоризон­тальность потолка каждой стены (можно отвесом и газетой или обрезком) и неодинаковость высоты.
        • По отвесу — удобно делать метки кромки первого листа, но при негоризон­тальности потолка > 7 см и подборе рисунка, если картинка — Не типа “вертикальные полосы” , на длинных стенах  — можно размечать с наклоном  — перпендикулярно потолку. Без подбора это Не требуется — по отвесу .
          • Любые метки на стене — только простым карандашом — как можно менее контрастно… особенно, если флизелиновые… или светлые+однотонные.
          выкройка картинки
          • Срезая начало рулона (с первым витком) — пусть этот обрезок будет максимальной длины — пойдёт над дверью, под окном …прикидывать длину остатка — на точное количество целых листов, чтобы не получилось ещё одного лишнего обрезка. Длина рулона может быть на 3% меньше номинальной  — проверить на одном…
            • Картинки или “случайные узоры” — почти всегда периодичны …конвейер.
            • Длина периода / смещение картинки на соседнем листе — указаны на этикетке — часто 64/32 см (иногда 53/26.5) — тогда, как ни крути — получится нарезать листы длиной

            256 или 320 см (265 или 318)  — без смещения узора (следующего листа) или

            Или… из одного рулона — листы длиной 4½ периода, например (смотри по длине периодов + полупериод).

            • Один рулон — лучше Не доре́зать — чтобы была возможность вырезать один–два листа — с неожиданной картинкой.

            До Отметки Первого Стыка учесть:

            Никогда не делай первым на длинную стену — узкий лист, загибающийся в угол, как рисуют в этикетках — легко чуть-чуть перекосить и  героически мучиться со стыками на всей оставшейся стене. Сначала можно, учтя чередование узора — Соседний с ним лист — на ровном участке стены,

            Как клеить обои в „углах“? — не пытайся сделать очень хорошо, не подготовив предпосылок
            • В кривых + скруглённых — можно делать нахлёсты, — с ПВА; (часто) первым клеится лист на длинную стену и
            • Если линия угла строго прямая, но не верти­кальна — можно заворачивать лист, но если есть подбор картинки, а следующая стена длинная — нужно заранее оценить допустимость негоризон­тальности цветочных рядов и вычислить все запасы по вертикали.
            “тонкости” — когда “простое” научилось получаться
            • Если на завора­чиваемой части ← складки перпенди­кулярны линии угла — пытаться стянуть широкую часть листа в сторону угла.
            • Если на завороте — складка параллельна линии угла — широкую часть листа — вытаскивать из угла, плавно деформируя + выше–ниже. Поймётся после наблюдений за листом в круглу. Всё плас­тично.

            Предшествующий, ранее сделанный стык — стараться сохранить, оставляя недеформированной полосу, примыкающую к стыку.

            при этом:
            • хорошо, чтобы предшест­вующий загибу стык был не ближе 30см к углу.
            • Не пытайся сделать  загиб в половину ширины листа — лучше до поклейки срезать лишнее (ножницами — сложенный для отмокания лист), а после загиба — искусственный стык (если с тем же обрезком — с потерей 2–3 см ширины редкого узора — тоже полезно рассчитать удобное место). При этом

            Рядом с углами — визуальные издержки выглядят скромнее.

            — Откуда и как начинать клеить обои¿ — предвари­тельно разметив, дабы правильно спрятать возникающие хвосты
            • При отсутствии подбора, чтобы было меньше обрезков — над дверями можно планировать искусственные стыки, а когда они станут уверенно получаться, то и на уровне верха двери — стыковать по горизонтали.
            • После проёма легко отклониться от вертикали — проверять отвесом До…

            Смесь с ПВА получается жиже исходных компонентов, поэтому добавлять 1:2 ÷ 2:1 в обойный — разведённый сметанообразно… он улучшает «размазы­ваемость»  — что важнее, чем: “а сколько его надо?”

            Подмазывать с ПВА именно стену, а Не лист — так легче будет размочить и снять когда-нибудь… лист не пропитан ПВА, только обойным.

            Чистый ПВА тонко не размазать, как и «клей для бордюров» / «для стыков» …но их разбавлять меньше, они и так что-то подобное содержат.

            • А зачем это всё? Реальная поверхность — пориста/зерниста, т.е. контактирует с основой — только в некоторых точках; вот предвари­тельными подмазками и нужно добавить «прилипчивости» там, где обои часто топорщатся-отклеиваются… а то потом подклейка отдельных стыков возможна — но Не всех!
            Как мазать обои:

            В нерабочей части комнаты — в стопке столько листов, сколько успеешь сегодня наклеить… (от 20 мин/лист, в коридорах медленнее) или подверни края подстеленной плёнки — на то, что надо оставить сухим — на завтра. Стопка придавлена: верх — ведром клея (протри его дно от грязи или надень пакет), низ — банкой или бутылкой 2л. Количество нормально наносимого клея зависит от его вязкости — густого мало не нанесёшь. Макая валик — присмотрись — сколько клея достаёшь и далее угадывай.

            Если на бумажной основе:
            • Вывалить точками на весь лист ближе к кромкам, раскатать равномерно. Если где-то мало клея — хватит только на пропитку бумаги, а на приклеивание не останется — стык разойдётся. Лучше маленький избыток — на стыках обязательно (если стена впитывающая и не выделяет желтизны — проверить пробным приклеиванием). Экономить клей и не допускать избытка — надо если стены Невпитывающие или выделяющие, особенно если поверхность (местами) без винила — (крашенная) бумага ← желтизна вылезет вместе с водой высыхающего клея.
              • Бывали обои с уже нанесённым на бумагу клеем, ощутимым после их намокания, их можно окунать в воду (и умудриться не залить пол), можно намазать на них валиком воды или жидкого клея.

              Мазать надо что-то одно : или стену — флизелиновой основе, или обои — бумажной основе; редко в этикетке рекомендуется и то, и другое (горячим клеем)… хотя бытует и такой „метод“ — он не принесёт вреда, только если стена хорошо впитывающая, невыделяющая и терпит много воды, но на средне-впитывающей стене — клей будет густеть часов пять вместо получаса, а сохнуть пару суток, вместо ночи (тоже, если загрунтовать честной грунтовкой глубокого проникновения). В большинстве случаев — стену надо загрунтовать клеем и высушить. Сколько сохнут — зависит от температуры+впитывания стены+шпаклёвки (от одной ночи — на гипсе) и водопро­ницаемости обоев: сплошной винил — долго (до двух суток — на прохладном бетоне+Vetonit-е), бумажное лицо — слишком быстро — что и опасно.

              На стремянке лежит обойный шпатель, магнит — на нём шпателя́, валик для стыков. На плече висит тряпка, Нож в кармане, плохой нож на полу. Вперёд по ходу у стены — банка с кистью на длинной ручке — для подмазок, мерный — мокрый обрезок, дальше отвес с карандашом… придумай как сделать, чтобы это было под рукой (или теряешь время) и не мешало (магнитные приспособы на поясе — кажутся уместными).

              далее в цикле для бумажной основы
              • Обои с уже нанесённым клеем — окунуть …в ванну (см. их инструкцию) или намазать водой.
              • Если обои на флизелиновой основе — не расши­ряющейся при намокании  — вместо предыдущих двух пунктов  — равномерно и умеренно нанести клей на стену, но для тесных-угловатых мест — мазать можно лист.
                • Сбрызнуть из распылителя кромки, заправляемые в примыкания и линию возможного перегиба листа.

                Если флизелиновые — сбрызнуть изнанку кромки, висящей у примыкания.

                • если примыкание к потолку открытое — без плинтуса и обои Не до потолка — закатать валиком подрезанную кромку — есть шанец подклеить избытком клея плёнку прорезанной краски, чтобы потом не топорщилась… гадина.

                Если где-то надо подтянуть кромку, то:

                • деформировать лучше не крайние 5 см, а дальше к центру листа или двигай весь лист, иначе — стянутая только-кромка …вернётся обратно.
                • Кромка предыдущего листа — уже на сгустившемся клею и если удаётся её сместить — она реже возвращается обратно.
                  • Ищи оптимальное время после наклейки, когда лучше закатывать стык. Если сразу — весь клей выдавишь — на чём держаться? Через 30 минут — поздно.
                  • Не отвлекайся на пузыри–волны клея вокруг стыка — следи за сомк­нутостью и совпадением плоскости-самых-кромок — важно отсутствие микронахлёста. Разный оттенок соседних краёв — может быть от нерав­номерности промокания разных листов. Это обычно — пока мокро, а выглядит страшно, но грязи допускать нельзя.
                  • Поставь стремянку на место следующего листа. Сразу привыкни делать только Необходимые движения — в духоте устаёшь быстрее.
                  • Для видимости недопустимого полезны косые лучи И в процессе. Сомкнутость шва — лучше видна в прямых лучах, а Кромки Не В одной Плоскости — в косых — часто от микронахлёста ← валиком, растягивая стык. Пузыри клея — впитаются, усядутся при высыхании, но на тонких + блестящих обоях  — их лучше измельчить и сделать плоскими.
                  • Если где-то — особливо в стыке, углу листа или кромке примыкания — подозрительно сухо — туда можно сдвинуть лужу клея с соседнего избытка жёстким ребром обойного шпателя или валиком.
                  • Одинокую мягкую крошку, замеченную под обоями — душить жёстким пластиком, а не пальцами.
                  • Не закатывай нестыкованную кромку — достаточно прижать тряпкой.
                  • Бросать до завтра в середине стены — плохой стык может получиться.
                    • перед продолжением — полезно её засохшую сбрызнуть
                    • Втаскивать за горячую широкую батарею — продев узкий лишний обрезок и прилепив к нему обильно намазанный, но не отмокавший лист… меньше стянется от нагрева (расширится — пока запихнёшь). Места всех стыков и разрезов — вычислять заранее… но разрезы доделывать «по месту» (кроме больших избытков). Сразу после оклейки, если батарея греет — сбрызнуть за ней… готовое.
                    Всё планировать до поклейки самого первого листа:
                    1. Вертикальный откос заклеивается загибом  со стены (загибать в 5 попыток, начиная с плоскости стены мягким (пенопоровым) валиком или прогла­живать тряпкой, медленно переходя на откос) с подрезкой по его примыканиям к двери и верхнему откосу.
                    2. Верхний откос — загибом со стены над дверью. Искусственные стыки (с учётом картинки) лучше делать над углами вертикальных откосов, учтя избыток на все нахлёсты. Подрезку к двери делать после стыка листов в середине верхнего откоса.
                    3. Второй вертикальный откос.

                    Если внешний угол однозначно предполагается потом обклеить пластиковым уголком — под ним запланировать разрыв обоев. Обтягивание внешних углов — излишне трудоёмко и чревато лишними пузырями при минимальной кривизне угла.

                    Если мазать ПВА 1 : 1 вода — складывать для отмокания Нельзя… и  на стене лист почти не двигается, его сложнее клеить (например в ванной… при афроремонте, без надежд на долго­вечность — водонепро­ницаемые — с лицевой поверхностью из сплошного винила… с  предва­рительной обработкой антиплесенью и  серпянкой под стыками  — где льётся вода).

                    На водоразба­вляемые краски — проще, почти так же, как на обычную стену (возможно с учётом меньшего впитывания дорогих красок)  — часто хватает подмазок стены с ПВА в местах стыков.

                    Чем более стойкой или глянцевой и менее впитывающей была краска, тем больше добавлять ПВА.

                    • Не стоит верить в достаточность зашкуривания масляной краски и грунтование обойным клеем, как это „советует“ на упаковках производитель клея… склонный излишне расширять применимость товара.
                    • Комбинированная поклейка: верхние и нижние — правильно бы делать почти одновременно… чтобы до подсыхания успевать обработать искусственный стык верха с низом. Если они отличаются толщиной — стык в месте одной из кромок канта, так, чтобы потом клеить его на тонкие (гладкие) обои. Отмечать место лучше не по уровню, а по рулетке от пола — мебель стоит по полу, а не по уровню — это надо заранее решить с заказчиком…
                    • Трудно везде точно, но можно делать искусственный стык с кантом/бордюром, уместно с рельефными или под потолком — пускать

                    Канты:
                    • на зашпаклёванную стену или бумажную поверхность обоев — обойным клеем… с соотв. подмазками с ПВА в местах стыковок…
                    • На винил — ПВА турецким или клеем для бордюров  — дороже.
                      Можно:
                      • размочить кант в воде около минуты (мазать сухой кант густым клеем — толсто получается или разбавив) — намазать ПВА — складывать можно только на одну минуту, потом можно не развернуть.
                      • иногда можно (это удобнее — смесью) с обойным — без предва­рительного размачивания.

                      Если решили „врезать кант в обои “ — только если искусственный стык стал получаться уверенно… для хорошего стыка надо среза́ть кромку канта тоже, а её просто нет… поэтому местами будет хуже возможного… и последо­вательность — придумать самим, нет единственно правильной.

                      • Полностью бумажный кант следует клеить только на совсем-высохшие обои, иначе они могут им стянуться, особенно около углов.
                      • Стыковку картинки разных кусков канта — искусственными стыками, в углах — иногда приходится делать (частичные) надрезы…
                        • Особо вычурные стыковки (под 45° или 90°) поворачи­вающего в пределах плоскости канта с симметричным узором — могут получиться красивше — индивидуально–симметрично, если положение последующего — подобрать (удобнее по тому же элементу картинки на его кромке).
                        окна, арки, проёмы
                        • Все кромки стен, примыкающие к откосам — аркам и прочим проёмам — промазать с ПВА.
                        • При поклейке — отмерить или срезать после поклейки так, чтобы 1 см избытка листа нависал — его весь изрезать (как бахрому) через 3 см — вокруг всего проёма и ещё раз прокатать кромку стены у откоса.
                          • Иногда фон позволяет (на коротких кусках) сделать искусственный стык над окном — без ущерба для «узора».
                          Висячие кромки — срезать когда высохнут

                          Новым лезвием с учётом асимметрии* его заточки так, чтобы не зарезать краску. Если смотреть на оконный проём, нож держать лезвием от себя и резать кромку правого откоса вниз — её ведёт вправо, но она скользит плоскостью — не врезаясь в краску. Левый откос — лучше снизу→вверх, верхний — слева→направо (понаблюдай). Иначе — срез Не такой устойчивый, со срывами в краску. Резать медленно и Следить со стороны окна, чтобы в откос не врезаться. Продольное движение лезвия — экспериментально на менее видимом месте — его направление может дать разный результат.

                          *  стали попадаться лезвия с противоположной заточкой или симметричной.

                          Изобретательность и сообразительность в процессе — очень важны, но радио (помимо духоты) её добивает окончательно, и — получается не хорошо, а …«нормально»…

                          1–3 дня, во время окончательного высыхания (проверяется — наощупь), опасны резкие изменения температуры — не перегревать, не замораживать; не планировать монтаж… и жёсткое задевание.

                          📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎