Гид по Шри-Ланке: заповедники, пляжи и колониальные города
Английский писатель Себастьян Фолкс, автор романа о Джеймсе Бонде «Дьявол не любит ждать», вспоминает, как тридцать лет назад оказался на острове Шри-Ланка, как влюбился в местную природу, колониальную атмосферу и добросердечных наивных людей. И как счастлив был узнать, приехав на Шри-Ланку недавно, что после войн и природных бедствий почти все осталось прежним. Кроме завтраков, но это даже к лучшему: их теперь в отелях — новых и современных — приносят вовремя, и подают не только вареные яйца.
Куда приятнее кататься на рассвете по округе на велосипеде, проезжая мимо рисовых полей и тихих деревень – мест, ради которых на Шри-Ланку хочется возвращаться снова и снова
Впервые я оказался на Шри-Ланке в 1981 году в составе команды газеты The Guardian по крикету. Жили мы в обыкновенном отеле в Коломбо (он тогда еще
был столицей страны). Завтрака ждали каждое утро минут сорок – в итоге всем неизменно приносили вареные яйца, что бы кто ни заказал. Коридорные
отказывались от чаевых – только бы послушать об Англии. Присаживались на край твоей кровати и засыпали вопросами: «Как выглядит Лондон?», «А у вас есть жена, сэр?» Англия казалась им чем-то средним между Лас-Вегасом и Камелотом.
Чтобы ретироваться, приходилось врать, что ты опаздываешь на игру. Когда же, вернувшись с игры, мы входили в отель (вспотевшие, уставшие и чаще всего проигравшие), нас встречала массажистка, которая улыбалась во всю ширь своего беззубого рта. В те дни я не любил массаж, но наш подающий рассказывал, что она в своем деле весьма хороша.
В горной части Шри-Ланки, где выращивают знаменитый цейлонский чай, в окрестностях города Нувара-Элия, мы жили в отеле The Hill Club. Он был похож на пансионат в английской глубинке времен мисс Марпл. На прикроватном столике – хотите верьте, хотите нет – лежал атлас автомобильных дорог 1952 года. В ресторан нужно было являться при галстуке, а официант-сингалец в белой ливрее просил величать его Эндрюс: это имя перешло к нему «по наследству» от предшественника.
За прошедшие с тех пор годы Шри-Ланка пережила гражданскую войну, которая шла с 1983-го по 2009-й, и цунами 2004-го, которое разрушило целые города. Недавно я снова побывал на этом острове – уже с женой. Мы остановились в отеле Ceylon Tea Trails на чайной плантации в долине Богаванталава у водохранилища Каслри. Пять бунгало XIX века отремонтированы, но сохранили дух колониальной жизни. Мы пожили в двух: в Castlereagh с чарующим видом на водохранилище и в Tientsin, которое стоит выше в горах и живя в котором ощущаешь себя совершеннейшим плантатором.
Шри-Ланка не всегда была островом чая. До 1860-х годов в здешних горах выращивали кофе. Деревья погибли практически за одну ночь от грибка. Но плантаторы во главе с шотландцем Джеймсом Тейлором не отступили и засадили земли чайными кустами, привезенными из Китая и Индии. Спустя десятилетие Цейлон, как тогда назывался остров, стал одним из мировых лидеров по производству чая.
Глядя на вид из отеля The Ceylon Tea Trails, понимаешь, почему Чехов считал Цейлон местом, где находился библейский Эдем
Из долины Богаванталава мы отправились в Коломбо. В Galle Face Hotel, старейшем в городе, во времена моей юности под мраморными арками лаунджа для коктейлей играла похожая все на ту же мисс Марпл таперша. Теперь ее нет, в отеле прошла реконструкция, но имперский размах остался. А в новом крыле окна номеров теперь выходят на океан.
Спустя несколько дней мы полетели на «сессне» к плато Сигирия в центре острова, оттуда еще шесть часов ехали на машине почти по бездорожью – чтобы побывать в новой гостинице Gal Oya Lodge на северной границе национального парка Гал-Оя. Не многие туристы добираются до этой части острова, хотя ланкийские сафари не уступают африканским. В парке водятся слоны, леопарды, буйволы. А еще малайские пальмовые циветты (они известны тем, что в буквальном смысле производят кофе сорта копи-лювак), райские мухоловки, удоды и безумное количество зеленых индийских попугаев.
Мы побывали и на экскурсии, которую вел вождь племени аборигенов веддов. Он показал нам в лесах ловушки для животных, которые расставляют его соплеменники (они не используют для охоты огнестрельное оружие) и продемонстрировал, как ведды добывают мед (вскарабкиваясь на деревья к ульям диких пчел).
Фасад отеля Amangalla в Галле
А дальше мы полетели на южное побережье, в город Галле, который известен своим старинным фортом. Цунами 2004 года уничтожило потрясающее поле для крикета, но сам город благодаря крепостным стенам не пострадал. Заняться в Галле, кроме осмотра старинных голландских и английских церквей, шопинга в ювелирных лавках и серфинга у окрестных пляжей, особенно нечем, но именно в этом городе можно увидеть Шри-Ланку, какой она была три десятилетия назад: люди здесь все такие же бесхитростные, открытые и добродушные.
Меньше чем в часе езды от Галле, на побережье, работает новый курорт Cape Weligama, в котором больше всего поражает воображение шестидесятиметровый бассейн инфинити, выстроенный на обрыве над океаном.