Рассказ о замене прокладок ГБЦ на Прадо-90

Т.к. машине более 20 лет, и пробег уже 226000 км., то ввиду солидного как срока так и пробега, было решено провести профилактику двигателя.

А именно:— снять поддон двигателя и вымыть его от отложений масел, а так же сам двигатель снизу, маслоприемную горловину с сеткой и пр.— заменить прокладки ГБЦ, а так же все сопуствующие прокладки.

Что же в итоге было сделано по факту, опишу дальше

1. Сняли поддон маслянный. Снимали на подъемнике, приспустив переднюю ось. Двигатель не вынимали т.к. это лишний геморой, подушки и крипеж прикипели все поди.После снятия стало видно, что маслоприемник и сетка, двигателя — более-менее чистые. Их просто помыли Нефразом.

Поддон о нем отдельно. Он был покрыт достаточно толстым (5-7мм) слоем маслянных отложений различной плотности — от похожих на желе по консистенции и до плотных как густой мед или мягкий пластилин. Эти отложения могут быть опасны тем, что при некоторых обстоятельствах могут разрыхляться, отслаиваться и попадать в сетку маслоприемника, каналы и пр., забивая протоки и ухудшая циркуляцию масла. Что может в крайнем случае привести к маслянному голоданию, выходу из строя маслонасоса, забиванию сетки маслоприемника, закупорке протоков коленвала, задиру вкладышей коленвала и пр.

Поддон отмыли, отложения смыли.Обратно поддон ставится на герметик.

2. Снятие ГБЦ.

Сняли воздуховод, коллектор, клапанные крышки.Под клапанными крышками и сами крышки были я бы сказал идеально чистые.

Затем сняли ГБЦ.

Сначала откручиваются выпускные коллектора. С ними были проблемы — естественно за 20 лет шпильки прикипели.Снимали так — отмачивали WD-40. Особо упертые шпильки или если срывало головку шпильки — приваривали сварочником-автоматом гайку к шпильке и выкручивали за гайку. В целом я бы сказал что для 20-ти летней машины, на удивление в итоге выкрутилось все что надо.

При снятии ГБЦ очень важно соблюдать последовательность открутки болтов ГБЦ (в разбежку и в несколько приемов в порядке как в книге).Кроме того, есть один важный момент именно на наших головках. На 5VZ-FE головки прикручены 8-ю болтами на 10мм каждая. Но кроме этих 8-ми болтов есть 9-й дополнительный болт с краю, на 8мм. Так вот этот болт — надо открутить первым полностью. А затем только основные болты откручивать.Иначе головка повиснет на 9м болту и фиг его открутих потом(весь прижим головки придется на это болт).При этом если 8мь болтов идут на внешнюю звездочку, то 9й стоит в узком колодце и идет под внутренний шестигранник.По моему какой-то костыльный болт, видимо Тойота сделали 8 болтов ГБЦ, но с краю прижима не хватало и добавили этот 9й странный болт. Вот они — болты узкие 8мм резьба шаг 1.25 — код тойота 90110-08013. Подходят так же от Опеля Payen HBS252 (Ajusa 81039100 ) 8мм шаг резьбы 1.25 122мм HBS252, их проще достать, 1-3 дня вместо нескольких недель.

После снятия головок стали видны цилиндры — цилиндры в хорошем состоянии, нагара нет вообще.

После снятия головок стало видно что обе прокладки ГБЦ за 20 лет сгнили в труху, фотки ниже. Они были родные с завода, и в 1996м их ставили паронитовые с мет. кольцами вокруг цилиндров. Так вот паронит просто размок и сгнил. Аналогично сгнили прокладки между ГБЦ и вводным воздушным коллектором — в тех местах где проходят отверстия для антифриза. Антифриз мог подтекать с боку коллектора вниз на землю.Так же, горячий антифриз местами проел прокладки ГБЦ и через это далее незначительно проел сами алюминиевые ГБЦ, на которых в этих местах(прилегающих к протокам системы охлаждения) образовались незначительные выщербины.

В связи с этим было решено отдать ГБЦ на фрезеровку/шлифовку.Отвозил их в специализированную контору по ремонту ДВС "АБ-Инжиниринг". Там головки вымыли в установке, сняли и вымыли все стаканы толкателей клапанов, шайбы.Кто не в курсе, у нас в двигателе 5VZ-FE гидрокомпенсаторов нет, стоят обычные шайбы и стаканы-толкатели, как в классике. Шайбы только 28мм вместо 32мм у классики. По делу, их и регулировать надо по зазорам.ГБЦ обе отфрезеровали, сняли по 0.25мм с каждой. Все выщербины от тосола ушли, получили ровную поверхность.

Там же в "АБ-Инжиниринге проверили состояние клапанов на установке-компрессометре. Норматив у них 5-6 условных единиц для клапанов которые сделаны ими(они их моют, снимают фаску, выводят зазор, притирают, ставят обратно). По моим клапанам старым по всем показатель был 6-6.5 у.е., т.е. норма. Мастер сказал что клапана "места набили хорошо" трогать их не надо.

Поэтому клапана ГБЦ не трогали, только почистили снаружи и немного через впускные и выпускные отверстия коллектора. Надо сказать, что нагара на них не было практически

Масла машина так же не ела вообще, поэтому маслосъемные колпачки решили не трогать. Тем более что на нашем двигателе пишут по форумам, что если масло есть — то из-за залегания маслосъемных колец из-за нагара на поршнях и цилиндрах, а колпачки роли не играют. Двигатель работал ровно и тихо, клапана не стучали. Вобщем следуя золотому правилу "работает не трогай", клапана не трогали вообще.

Однако проверили все зазоры по клапанам. Норма зазоров по книжке впуск 0.18+-0.05мм (макс допуск 0.23), выпуск 0.32+-0.05мм (макс. допуск 0.37)

По факту зазоры такие.По ходу движения, Л-левая, П-правая.

Л-выпуск Л-впуск | П-впуск П-выпуск0.33 0.20 | 0.25 0.350.33 0.20 | 0.28 0.350.38 0.23 | 0.30 0.350.38 0.23 | 0.30 0.380.35 0.28 | 0.25 0.380.38 0.20 | 0.25 0.38

По выпуску норма. По впуску — есть превышение по зазорам до .28-.30мм (норма до 0.23). Но с учетом того что никаких шумов нет, регулировка нужна но терпит.Кроме того, помним золотое правило классики — не так страшны большие зазоры как зажатые клапана(уменьшенный зазор).При увеличенном зазоре клапана немного меньше чем нужно открываются. Это грозит лиш уменьшением мощности и в запущенном случае, постукиванием на холодную.А вот зажатые клапана — означает что зазор мал и они могут не до конца закрываться. Это грозит перегревом кромок клапанов и прогоранием клапанов от горячих газов проникающих в образовавшиеся щели.Я если буду регилировать — то ввиду того что найти шайбы на 28мм сложно, скорее всего возьму обычные с классики 32мм и мне их обточат под диаметр 28мм.

Так же после снятия вымыли дроссельную заслонку от нагара внутри нифразом и детали дросселя снаружи, была сильно грязная стала чистая.

По запчастям табличка ниже, цены на март-2017 года, заказ преимущественно из ОАЭ.

Запчасти ремонт ГБЦToyota 11115-62080 Прокладка ГБЦ 1шт (правая)_ 1380р.Toyota 11116-62080 Прокладка головки блока цилиндров левая 1шт_ 1360р.Toyota 90910-02077 Болт ГБЦ 18шт_190р._ 3420р.!Особые 9-е болты ГБЦ узкие 8мм 1.25 — 90110-08013. Подходят так же от Опеля Payen HBS252 (Ajusa 81039100 ) 8мм шаг резьбы 1.25 122мм HBS252Toyota 90201-11028 Шайба 9шт_75р._ 675р.Toyota 11213-62020 Прокладка клапанной крышки 2шт_870р._ 1740р.Toyota 11193-70010 Прокладка свечного колодца 6шт_85р._ 510р.Toyota 90311-38051 Сальник распредвала 2шт_270р._ 540р.Toyota 11329-20010 Прокладка крышки грм 1шт_ 150р.Toyota 17177-62060 Прокладка впускного коллектора 2шт_1330р._ 2660р.Toyota 17176-62040 Прокладка впускного коллектора 2шт_290р._ 580р.Toyota 17173-62050 Прокладка выпускного коллектора 2шт_870р._ 1740р.Toyota 90917-06083 Прокладка выхлопной системы 4 шт_170р._ 680р."Nok K90913-02089 Колпачок маслосьемный 26шт_45р. (Toyota90913-02103 Колпачок маслосъемный клапана ВЫПУСКНОЙ )_ 1170р."Колпачек маслосъемный клапана ВПУСКНОГО Toyota 90913-02095 — не заказывал, на все выпускныеToyota 13540-62021 Натяжитель ремня грм 1шт_ 1580р.сухари новые на клапана Toyota 90913-03021 26 штук -100р =2600ри прокладку фильтра маслоприемника Toyota 15147-62020 — 90р срок 7-8дн!Итого 20400

РаботыСнятие установка ГБЦ обоих 26000Проверка температурных зазаоров клапанов-входит в чисткуСнятиеподдона и маслоприемника и полн. мойка их и двигалея снизу 10000Промывочная жидкость поддона, герметики 3000Масло Шелл сиснтетика 14 литров — промывка 6, заливка 6, 2 запас 7700Мойка и чистка ГБЦ обоих в АБ-Инжиниринг и клапанов снаружи 4800Проверка клапанов на пневм. установкеФрезеровка/шлифовка плоскости ГБЦ обоих АБ-Инжиниринг 2100Итого 53600

Брал прокладки все оригинал Тойота.Нужно сказать что новые прокладки и ГБЦ и впускного коллектора кажутся сильно лучше старых — они целиком металлические без паронита. Прокладка коллектора устроена иначе чем старая. Вероятно Тойота совершенствовали детали по мере выпуска автомобилей.

Вот они все вместе.

4. Установка ГБЦ

До установки ГБЦ, металлической щеткой почистили и вымыли коллектора впускные, центральный блок коллектора, крышки помыли и пр.Так же прошлись дрелью с мягкой мет. щеткой а затем губкой с нифразом по поверхности блока цилиндров почистили плоскость. Почистили цилиндры и верхуши поршней от нагара, хотя это скорее из перфекционизма — нагара на поршнях как видно выше, не было вообще.

При установке ГБЦ на наш 5VZ-FE важно соблюдать несколько моментов.Во-первых — металлические прокладки ГБЦ покрыты черным слоем. Это не просто краска, а тефлон. При затяжке он заполняет микропоры поверхностей и улучшает уплотнение. Важно его не поцарапат при установке.

Во-вторых, все болты ГБЦ, включая злополучный 9й болт, надо менять на новые. Т.к. старые болты "тянутые" — т.е. за время эксплуатации двигателя, с учетом большого момента затяжки болтов ГБЦ, резьба немного "плывет" как и сами болты растягиваются. Ставить их обратно не желательно.Восемь болтов на 10мм достать просто, а вот 9й внутренний шестигранник 8мм долго и под заказ. Я съездил на кунцевский рынок и с трудом там нашел похожие болты на 6мм, сложно найти потому что они длинные очень и при этом тонкие 6мм и нужны именно ГБЦ-шные болты а не обычные т.к. они каленые повышенной твердости, и при этом шляпка должна влезать в колодец.В итоге нашел болты от ГБЦ опеля легковушки — подошли и по длине и резьбе и по по размеру шляпки, и шляпка у них стандартная — обычная внешняя звезда, в колодец 9-го болта вошла. Купил 10 штук упаковка, мне нужно было два — кому надо если что поделюсь. :)Вот они — болты ГБЦ от Опеля Payen HBS252 (Ajusa 81039100 ) 8мм шаг резьбы 1.25 122мм HBS252, их проще достать чем оригинальный тойота 90110-08013, 1-3 дня вместо нескольких недель. Подходят полностью, надо только укоротить под нужную длину и юбку шляпки немного обточить под диаметр колодца.

Еще важно — при сборке соответственно, 9-й болт вкручивается отдельно после полной затяжки 8ми основных болтов.Основные болты надо тянуть в разбежку ровно в том порядке как в книжке, в несколько приемов динамометрическим ключем, а потом докручивать два раза по 90 градусов (ставится маркера мазилкой и от них крутить).

В ГБЦ кладутся распредвалы с шестернями, притягиваются в последовательности как указано в книжке.

После установки головок ставятся клапанные крышки с новой прокладкой крышки и сальниками свечных колодцев. Болты крышек важно не перетягивать, крышки не особо прочные чтоб не треснули.

Далее прикручиваются выводные и вводные колектора на новые прокладки, впуск воздуха, провода и пр.Собирается ГРМ — ремень, ролики и пр.Я до кучи сменил натяжитель ремня. Сам ремень, ролики и помпа меняные в 2016м году.

Заливаем масло, антифриз. Даем маслу стечь. Запускаем.

5. Первый запуск и промывка

Первый запуск прошел успешно, все запустилось как надо.На всякий случай было решено выполнить промывку двигателя маслом — поэтому дали поработать пол часа на месте с периодической подгазовкой и слили масло.Масло слилось грязное, черное.

Масло залили Shell 5w40 синтетика.После этого залили новое масло еще раз и машина уехала с сервиса.

6. Устранение огрехов.

Поездил 3 дня, всплыли 2 огреха.Во-первых, после чистки дроссельной заслонки ушел холостой ход. Обороты ХХ вырости с штатных 750 до примерно 1100.Во-вторых появился некий звон или стрекот в двигателе в районе ГБЦ, особенно левой по ходу движения.

По заслонке погуглил форумы, всплыло вот что. По мере использования за годы работы, заслонка немного снашивается в местах соприкосновения со стенками дросселя. При этом паралельно со сносом подзасирается нагаром и грязью стенка. Насколько снашивается настолько и засирается, одно другое компенсирует, в итоге ХХ в норме. После мойки нагара не осталось все чистое, и через обнажившиеся зазоры от сноса, которые были забиты ранее нагаром, начинает подсасывать воздух — в итоге ХХ выростает.

Вернулся в сервис, и да, осмотр заслонки показал что после смытия нагара нарисовались зазоры, но не сверху/снизу заслонки — а по бокам вблизи оси заслонки. Видимо там за 20 лет подстерлась заслонка или стенки, был нагар он закрывал, смыли стало подсасывать воздух.Отрегулировали так — на 1 оборот отвернули винт вакуумного приоткрывателя заслонки(тот что под датчиком дроссельной заслонки, грибок такой со стороны к задней части машины. Обеспечивает приоткрытие заслонки на ХХ, а так же подгазовку ХХ при вращениируля руля с ГУР. И тем самым уменьшили приоткрытие заслонки, этим компенсировали боковые зазоры и ХХ пришли к норме. Конечно проверили чтоб сохранилась подгазовка при вращении руля.

На фото ниже — заслонка, грибок слева это приоткрыватель. Виден зазор который протерся у оси сверху-справа. Отверстие перед заслонкой это вход перепускного клапана ХХ.

По стрекоту в ГБЦ.Изучил тему почитал форумы. Подозрение пало на то что не взвели шестерни. По взводу шестерней, посмотрел видео, стало ясно что скорее всего дело в этом. Взвод шестерен это технологическая операция выполняемая на двигателе 5VZ-FE над шестернями распредвалов. На одном из 2-х валов в каждой ГБЦ шестерня двойная, между ними пружинка. Двойные шестерни надо провернуть друг относительно друга при этом они подпружинятся, и при установке в головку, будет плотное смыкание всех шестерен обоих валов. Если взведение не выполнить — будет стук и дребезг шестерен в ГБЦ, он и был.Механик в сервисе при снятии шестерен не зафиксировал их болтиком — и они отщелкнулись на 1 зуб, а при установке не взвел.Как итог — описанное выше цоканье/стрекот, особенно в левой по ходу движения ГБЦ, точно как на форумах пишут.

В сервисе сняли клапанные крышки, сняли распредвалы выпускных клапанов и взвели шестерни.Выставили обратно по меткам.

После сборки завел двигатель — шум пропал полностью, двигатель работает тихо.В целом стало даже немного тише чем до ремонта — видимо сказались новые прокладки выпускных коллекторов.Частота ХХ так же в норме

Land Cruiser Prado 90 взведение шестерни распредвала ч1 — звук двигателя до взведения шестерен распредвалов

Land Cruiser Prado 90 взведение шестерни распредвала ч2 — звук двигателя после взведения шестерен распредвалов

7. Сел поехал, машина едет так как должна.Отъездил неделю, масло не ест, антифриз в норме.Теперь спокоен за двигатель на ближайшие минимум 100 т.к. :)