Неаполитанская диадема. Поражайся, но рот не разевай.
Рано утром мы сели в Поццуоли на электричку до Неаполя. В сущности, Поццуоли уж стал его пригородом, до центра мы добрались примерно за 15 минут.
Сегодня наш последний день в Неаполе, и, по счастливому стечению обстоятельств, это первое воскресение месяца, а значит, в музеи свободный вход.
Зная это, мы специально отложили посещение главного музея Неаполя, если и не всей Италии, на последний день.
Итак, нас ждал Национальный археологический музей, бывший Королевский Бурбонский. Музей замечательный.
Начало коллекции положили предки Карла III, в первую очередь прадедушка, кардинал и, впоследствии, Папа римский Павел III. Он собрал внушительную коллекцию картин и античных статуй, которую унаследовала Изабелла Фарнезе, мать Карла. А уже сам Карл организовал раскопки Помпеи, Геркуланума и Стабии.
Можно по-разному относиться с решению оставить в самих городах только копии обнаруженных произведений искусства. В любом случае, здесь они под надёжной охраной и хранятся в надлежайших условиях.
Чудесные скульптуры, высочайшего мастерства, с любовью к деталям, передающие не только настроение, но и характер героя. Удивительной филигранности мозаики, более похожие на живописные полотна. Фрески различных жанров, с невероятно яркими сочными красками, сохранившимися сквозь тысячелетия.
И все это создано более 2000 лет назад! И более того, в большинстве своём, римские произведения искусства — это всего лишь копии греческих шедевров, которые в свою очередь за несколько веков до этого были созданы.
Я уже рассказывала и о секретном кабинете, где хранятся эротические радости граждан Рима, и об общей экспозиции. Вот фото ещё нескольких работ, особенно мне приглянувшихся.
Добавлю только, что увиденное производит настолько большое впечатление, что уже ни в какой другой музей мы, к сожалению, не пошли, карта памяти переполнена))
И мы, вынырнув из полумрака музея, отправились гулять по залитому солнцем городу. Археологический музей расположен на холме, оттуда по прямой, главной улице Неаполя — via Toledo, очень легко спуститься прямо к историческом центру.
Уже минут через пять мы оказались на площади Данте.
Исторически здесь размещался рынок и место, где провозглашались королевские указы. Но уже знакомый нам Карл III рынок разогнал и построил вот такое здание — галерею. В центре должна была быть установлена его конная статуя, но «что-то пошло не так». А позже и вовсе королевство Неаполь перестало существовать, влившись в единую Италию.
Сегодня здесь пустовато. Национальная гвардия, правда, в смешных шапочках, бдит.
Мне интересно, что хотел дизайнер этой части униформы солдат донести до публики?
А в узком проходе между массивным полукруглый зданием и соседним, типичным неаполитанским, втиснулись городские ворота, porta d’Albo, отсылающие нас в те времена, когда Неаполь был окружен городской стеной.
Понятно, что пройдя в ворота, мы оказываемся в Centro Storico, старом городе.
Вот здание консерватории San Pietro Majello. Из окон доносится звуки музыки, и самое время вспомнить ещё одну знаменитость Неаполя — неаполитанские песни
Очень музыку здесь уважали с незапамятных времен. Достаточно сказать, что в городе было четыре консерватории! В свое время неаполитанская музыкальная школа была доминирующей на европейской сцене. Кстати, соседняя площадь — площадь, посвящённая Беллини.
А так знакомые нам неаполитанские песни — это результат ежегодного песенного конкурса в Неаполе, проводимого на протяжении 120 лет с 1830 года!
Победитель первого конкурса, песня
«Te voglio bene assaie», авторство в которой приписывают Гаэтано Доницетти, — и сегодня обязательный номер в репертуаре каждого оперного исполнителя.
«Te voglio bene assai Ma tanto bene sai è una catena ormai che scioglie il sangue dint’e vene sai».
«Я люблю тебя так сильно, Настолько сильно, настолько сильно, знаешь, Что теперь это — оковы, Которые гонят по венам мою кровь.»
«Santa Lucia», «O Sole Mio», «Dicitencello vuje» («Cкажите, девушки» — в этих песнях течёт неаполитанская кровь, они, как и город, горячи, темпераментны и лиричны.
А уж потом были и «Сан Ремо», и «Песня года», и пр., пр.
Но мы отвлеклись.
Консерваторией, собственно, здание это стало с 1826 года, после владения Неаполя наполеоновскими войсками. Французы, а точнее, Марат, упразднили все монастыри. Не миновала эта участь и размещавшийся здесь с 14 века монастырь св. Петра Майельского, основателя ордена Целестинцев. Орден этот являлся ветвью Бенедиктинского и отличался еще более аскетичным образом жизни, каковой вели его основатели, на горе Майела. Позже Петр Майельский стал Папой Римским под именем Целеста V. Отсюда и название ордена.
Неаполь предпочитал с Папой дружить, так что правящий тогда Роджер Мудрый строительство монастыря финансировал в сотрудничестве с Андреем Каталанским, тем самым, которого позже супруга, внучка Роджера, придушила, чем принесла на долгие годы смутные времена в страну.
Как водится, аскетичность монашеских орденов с годами рассасывается, и монастырь Целестинцев становится весьма богатым.
Так в 17 веке предпринимается серьёзная реконструкция, церковь получает отделку из мрамора и чудесный позолоченный потолок с картинами Маттиа Прети, описывающими мученичество св. Екатерины и подвижничество самого Целеста.
Между прочим, в музее Консерватории хранятся инструменты, подаренные Екатериной Великой.
В некоторых капеллах сохранились фрески 14 века. Церковь очень интересная, но попасть сюда непросто, после долгих поисков я обнаружила режим её работы:
Пн. — сб. 8.45 — 13, вс. 10. 30 — 12 часов. В этот раз нам повезло.
Пока я фотографировала, супруг мой исчез. Покрутив головой, я пошла в сторону очереди, уже выстроившейся у знаменитой пиццерии. И не ошиблась — через пару минут из её недр вынырнул добытчик — счастливый обладатель пиццы Фритто. Такую мы еще не пробовали. Свернутая пополам, она опускается во фритюр.